【文友社】
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突尼西一亞之旅
懷著2019年暢遊摩洛哥的餘興，2024年初夏時節，我與旅友們來到北非的另一個國家突尼西亞，這是趟令人印象深刻的旅遊，無論氣候、風情、食物、地貌等，都令我耳目一新。
最初印象
結束美麗多彩的西西里島之行，次日到訪歐洲最高的Etna火山，因我沒腳力，無法繼續往高處前行，只得與同伴在下風處吹了好一陣硫磺味濃厚的冷風後離去，也因此更急著想去一親突尼西亞的芳澤，它究竟是何風貌？
次日是累人的兩趟飛行，到達突尼西亞的感覺是「真累」！一夜好眠，次日早餐後來到National Museum of Bardo （巴爾多國家博物館），我對與這國家柔性的初始見面充滿好奇。經導遊介紹方知，這裡不但是非洲第二大博物館，也是北非一座極重要的考古與文物博物館，聽說它的規模僅次於埃及的開羅博物館，又稱為「馬賽克博物館」，我的精神為之一震。
這座三層建築內展品豐富，我們特別關注難得一見的鑲嵌畫。聽同行的一位畫家朋友說，這種鑲嵌畫極為珍貴，親眼見到是一大幸事，他的同好友人都羨慕他。
無論牆上掛的或地上鋪展的，這些馬賽克鑲嵌畫，雖不如現代馬賽克產品那般多色，但每件作品都有令人驚嘆的明暗表現，如此引人注目的神奇景象，勝過現代馬賽克的缺少變化的光澤。更難得的是，二千多年前的工匠們，使用特殊方法，將以手工切割的小石片，藉著色彩的搭配，使馬賽克的靈動特質完全表現在成品中，最讓我驚嘆的是這些色彩，不是紅紫艷黃，而是咖啡色、黑色、淺棕色，還有奶白色，最多加些淡淡的秋香綠。這些不搶眼的色彩，在二千多年後依舊沒褪色，歲月加在它們身上的是千金難買的端莊，我肅然起敬的站在這些作品前，靜靜地欣賞它們披著世界之最的光環。
聽導遊介紹鎮館之寶「海神尼普頓的勝利」，旅友們趕忙聚攏與之拍個大合照，然後再仔細端詳。千姿百態的人物，栩栩如生的海獸，埋藏於地下的漫長歲月，似乎給它們增添了更多靈性。我是藝術門外漢，但偶爾也附庸風雅，去看看書畫、雕塑展，從沒看過「馬賽克鑲嵌畫」，沒想到首次參觀竟見到極品，實在幸運。
另一件鎮館之寶，名為「詩人與繆思」，據說是拉丁詩人維吉爾目前已知最古老的畫像，我仔細欣賞，實在佩服工匠們表達人物神情的手法，光線的明暗拿捏得十分精準，遂使人物面部表情生動，手握書卷的姿態也不致僵硬。我更發現人物眼睛部分，是使用留白的鑲嵌法，特別能顯著眸子之靈動。我特別欣賞右側男子手握的人頭面具，饒富趣味。望著這幅二千多年千的藝術精品，是多麼的生動、精湛，歲月都不忍在它們的身上添加任何痕跡。
我很慶幸首次欣賞馬賽克鑲嵌畫，就能見到如此精品，更難忘與突尼斯的初遇。
古建築遺址
「杜加遺址群」是我們在突尼斯見到的第一處古遺址，它坐落於突尼斯群山環繞的小丘上，如今是突尼斯現存七大世界古遺產之一。約始建於公元6世紀末，曾為努米底亞的行政中心，在古羅馬和拜占庭時代達到鼎盛，逐步衰落於伊斯蘭統治時期。 杜加遺址群完整地保存了古代城池的遺跡，及一座僅存圓住的神廟少部分，據說此處是突尼斯保存最完好的遺跡。因是烈日當空時節，我的膝蓋也不容我行走在陡峭又崎嶇的路徑上，於是我在遺址旁的樹蔭下歇息。
靜靜地遠望這處遺址群，發覺它被整理得非常乾淨，我清楚見到階梯上甚至沒有任何小石子。神廟遺址兩側僅存的六根圓柱，雖然已是裂痕斑斑，但仍盡忠職守地承載著架在它們頭頂上的半截橫柱，這種將近二千年的忠誠，充分展現北非歷史文明的氣度，也不辜負當年羅馬帝國在此建城的厚愛。
近處有幾株橄欖樹，厚厚的塵土掩蓋了它原本的色澤，全無傷它們旺盛的生命力。有文字記載，古羅馬人選擇建城的標準，除沃土利於耕種外，還需有充足的石材，外加綻放的繁花，如此剛柔並濟的天選之地，又加上利於保存的乾燥氣候，造就了如今我見到的這個遺址群。想到這，陣陣微風拂過臉龐，我心中的感悟，降低了烈日的高溫，只覺得這趟汗流夾背的造訪頗有收穫。
「艾爾杰姆鬥獸場」是我們在突尼西亞見到的第二處遺址，它也是世界三大鬥獸場之一，更是古羅馬帝國在非洲留下的一處輝煌建築，且被電影製片人選定為《神鬼戰士》的拍攝場。導遊說；此處被保存得極佳，不同於我們早先在羅馬見到的古鬥獸場，此地甚至還保存底層野獸與囚犯被關押的石牢，人與獸各關一側，我行走在地牢的走道間感到極度的悲哀。即將與野獸展開殊死戰的囚犯們，先要與野獸們比鄰而居，在他們身體被野獸撕裂啃咬之前，心靈先受盡折磨。我對那些嗜血的暴君極度忿恨，他們奴役人民修建堅固的場地在先，又放任野獸去吞食囚犯，使這些人在結束生命之前受盡苦楚，我感到極度悲憫。
雖然這是個偉大建築，有著恢弘氣勢與完美的結構，它有著可容納四萬多觀眾的座位，建造時靠奴隸從200多公里外的加貝斯運來石材，修建工程艱鉅無比，卻有著羅馬時代建築、雕刻、鑲嵌藝術的精美表徵。雖然莫泊桑、福樓拜將此地描述為「世界美妙絕倫的鬥獸場」「羅馬帝國在非洲存在的標誌和象徵」，而我對此一建築的感受是悲傷的，為那些受盡折磨而死的奴隸、囚犯們感傷。
我們在突尼西亞參觀的最後一處遺址是 The Antonine Baths （安東尼浴場），這遺址在突尼斯的迦太基，建於公元二世紀，是羅馬帝國最大的浴場之一。雖然這座已成廢墟的浴場，展現了羅馬公共浴場的建築與工程技術，但我與一位旅友在參觀後不約而同都想到英國的Bath浴場，認為剛這處亂石遺跡，實在無法與作沐浴之用的浴場產生聯想。
這座建在海邊的浴場，佔地約3.5公頃，從遺留的架構可看出它包含蒸氣室、更衣室、游泳池、按摩室、蒸浴室等，如今都已不復見，唯有一座大型儲水池目前仍在使用中。我雖對這些亂石遺跡沒興趣，卻對它依伴的地中海海景極為喜歡，這海面似乎比這浴場底，任我站到高處，也拍不出湛藍水面與碧綠山景的風貌，只得努力欣賞，讓這美麗畫面深映腦海。
這天也是我們旅遊的最後一日，在離情依依的情愫中，羅馬古浴場遺跡與令人驚艷的海景，在我心中翻攪出一股難以言表的情緒。
體驗柏柏爾人的起居
在摩洛哥也見過柏柏爾人，但當時沒特別注意他們的起居。這次旅行社安排我們參觀柏柏爾人的起居，我感到彷彿是摩洛哥旅遊的延續，格外期待。
穿過「米德峽谷」，見識了「駱駝岩」，又越過鹽湖與綠洲，看到了「海市蜃樓」的幻景後，進入撒哈拉沙漠，興奮地看到剛開始結果的蜜棗樹，也見識到北非特有的單峰駱駝，數日的人煙罕至，令我對即將到訪的柏柏爾人部落格外期待。
「馬特馬他」是柏柏爾人部落的總稱，我們到達一處「柏柏爾人洞穴居」，那是尚有人居住的「穴居住宅建築」。首先見到室外烤爐與水井，並從居民手中接下剛出爐的烤餅，風味不錯，看到水井，我想到在這裡喝到的瓶裝水都帶鹹味，可能與豐富礦物質有關。
導遊帶著一行人爬上黃土高坡，乾燥至極的黃土地，除成群的黑螞蟻及乾枯的矮樹叢外，毫無生氣，可見在此生存之不易。站在黃土坡上望下看，已有一隊遊客在天井中參觀，我見到斑駁的外觀牆壁，與漆得雪白的門楣形成鮮明對比，遊客邊品嚐著主人招待的茶點，邊欣賞著這特殊的洞穴居，導遊說我們明日會去參觀一處開放的內部陳設。迎著落日餘暉我們轉身離去前，導遊提醒我們看看山坡彼端的太陽能板，在驚訝之餘我不禁想到，住在這百餘年老穴居中的人，經由科技之便，也享受到了天賜能源的福利。
晚餐後入住的特色民宿，是一處仿「洞穴居」的建築，外觀與尋常樓層無太大區別，唯獨以黃土材質建的樓面，與廊內的白牆及現代門窗，在我腦中留下深刻印象。屋內的洞穴設計，凸顯這民宿的地緣特色，我將這間房內的三處洞穴門想成是三間屋子，只是每間屋內只放一張床，幸好這洞頂夠高，我才能行走自如。浴室設備尚符使用，唯獨缺少吹風機。
初進屋時感到有些悶，不之如何使室內外空氣流暢，因感覺室內溫度尚可，也就安然入睡。次日聽旅友談起，原來牆上有空氣調節裝置，我與室友沒注意。好在冬暖夏涼的洞穴，仍讓我們一夜好眠。
為期八天的突尼西亞之旅，在遊完「藍白小鎮－西迪布賽義德」後畫下句點，一個讓人愜意悠遊的溫馨小鎮，將這句點畫得飽滿。
這個國度的自然景觀多變，有峽谷、荒漠、綠洲等不常見的地貌，不知是否因此引來電影製片人的青睞？在此拍攝了許多影片，如「星際大戰」「英倫情人」等。在絡繹不絕遊客欣賞萬株椰棗樹的拍攝地突澤（TOZEUR）市後，他們乘坐「四輪吉普車」穿梭於曾經的拍攝景點，更進而遊覽著米德斯荒漠中的MIDS峽谷間，又觀賞著顏色快速轉變的鹽湖奇觀。
謂的鑽石婚。能牽手相守相行六十年，的確是難得的福氣！願歲月靜好長長久久，華枝春滿長相廝守！
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