【文友社】
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一道美麗的水道橋，橫在埃武拉的城門不遠處，進出埃武拉都要從這道橋旁經過。看到高聳的羅馬水道橋，也可以猜想到這座城市歷史的久遠。
埃武拉(EVORA)離里斯本 113 公里，搭巴士大約一個半鐘頭就到了。葡萄牙的四月天風和日麗，出了里斯本，一路綠野黃花平疇沃野，車窗外的風景正欣賞得出神，只一恍神間，遊覽車便到了埃武拉的城牆下。
走進埃武拉，一排排老式的建築古意盎然，一眼望去便是一派古城風貌。由於城市古老，街道大多狹窄，街上行人不多，穿街過巷恍如走在中古世紀。
到埃武拉的主要目地是來看她不平常的歷史，在葡萄牙獨立之前，此地曾先後被羅馬人，西哥德人及以阿拉伯人為主的摩爾人統治過。小城的建築，有多樣的風格，羅馬式的拱門，哥德式的鐘樓隨處可見。一路上，文藝復興式，巴洛克式的樓宇都如亭亭玉立的古典美人各有其風貌。
葡萄牙的建築喜歡用紅瓦白牆，白牆上喜鑲黃邊，在色彩的搭配上，非常柔和。一路上看不完的美麗建築，不一會走到了天主教聖方濟大教堂(St. Francis)。這座大教堂在歐洲的眾多教堂中或許不算宏偉，但它非常美。教堂亦是紅瓦白牆，風格是羅馬式與哥德式的混合體，再加上葡式建築曼奴埃爾式的裝飾特色，美得雅潔，美得精緻。大門的上方雕著象徵葡萄牙的三要素，正中央是葡萄牙的盾牌國徽，左邊是錨，右邊是混天儀。門窗上多是曼奴埃爾式的繩索樣雕花，代表著葡萄牙航海時代的大海風格。幾處走道上亦嵌有摩爾風的瓷磚，突顯葡式建築的多面風貌。鑲滿金箔的耶穌神壇旁配以青花瓷的牆壁，雖是金碧輝煌卻不覺豪華誇張。走在教堂裡，處處透著高雅與詳和感，歡喜之心油然而生。遠遠看到一座巴洛克式裝飾的禮拜堂，非常漂亮，走近一看，不由毛骨悚然。導遊告知這是挨武拉有名的人骨教堂，看到用人骨造的牆壁，人骨柱上的骷髏，忽覺腦門一轟，不忍卒賭，疾疾走到教堂外去等待同伴。我站在禮拜堂外面，得以仔細研讀立在教堂外的解說牌，才知道教堂建造於十七世紀中葉，用了五千具人骨。教堂入口的上方刻著一排字 WE BONES HERE, FOR YOURS AWAIT (我們的骨頭在這裡，你的在等待中) 。不由想起紅樓夢好了歌中的兩句「古今將相在何方，荒塚一堆草沒了。」不錯，人生自古誰無死，我們總有一天也會化成一堆白骨。信徒到人骨教堂做禮拜，主要是幫助他們參透生死，與佛家為求開悟修不淨觀以期達到了生脫死的境界有相同的意義。
「If by chance you glance at this place,
Stop … for the sake of your journey,
The more you pause,
the more you will progress」
( 假如你有機緣看一眼這裡，
停佇、為了你的旅途，
休息是為了走更長的路 )
這是人骨教堂裡刻在樑柱上方木造部份的其中一首詩。如果膽子夠大，可以到教堂裡去閱讀每一首詩。
歐洲為什麼會有人骨教堂？據說是因為十五六世紀時，黑死病及戰爭造成死亡人數太多，屍骨無處存放，堆置在教堂，後來演變成用人骨造教堂。最有名的人骨教堂在捷克，埃武拉這一座在歐洲諸多人骨教堂中排名第二。它實際上只是附屬於聖方濟大教堂其中的一座禮拜堂。
離開人骨教堂，穿過幾條小巷，來到黛安娜神廟廣場。黛安娜是古希臘神話中的月亮與狩獵女神，太陽神阿波羅的孿生姐妹。神廟如今只剩下底部的大理石座臺及十四根柱子，僅以此見證它是建造於西元一世的羅馬神廟。據說當初建造這座神廟是為了獻給奧古斯都大帝，神廟如今雖然所剩無幾，卻是伊比利半島上保護最好的一座羅馬神廟，葡萄牙境內非常重要的羅馬遺址之一。神廟後面有座小公園，一座大理石紀念碑上立著一尊半身銅像，石碑上刻著EVORA幾個大字。紀念碑前雕著戴安娜女神，仰頭看著上方那尊銅像，意態天真爛漫，她彷彿依然在此地守護著埃武拉。再往前走，有一對現代藝術風的大理石雕，立在一座水池中，兩塊石頭做親吻狀，設計簡單大方，據稱叫親吻石。親吻石外有一道圍牆，牆下沿著山坡往下看，埃武拉的半城風貌一覽無遺。原來我們不知不覺地爬上高坡，迴看神廟，才知它是建在城中的最高點。這裡原是羅馬統治時期的城市中心，想必也是當時的行政中心。古時的城池都建在高地上，居高臨下易於防守。
不到葡萄牙，不會知道他們歷史的複雜性。且不管羅馬時代之前的凱爾特人、迦太基人、希臘人在這塊土地上的爭奪打殺。即使羅馬帝國自西元前 218 年進入伊比利半島，前後統治達六百多年之久。之後西哥德人入侵伊比利半島，取代了羅馬人的統治地位，三百年後又被阿拉伯人統治了四百年，直到1179年葡萄牙獨立建國，從此與西班牙分成了兩個國家。這兩千年之間的紛紛亂亂，已讓人理不清頭緒，更沒有頭腦去弄清楚帝國統治之前的久遠歷史，原來每一塊土地上想要長治久安都不是容易的，戰爭變亂時常在發生！
羅馬帝國強盛時版圖覆蓋了整個地中海及環繞地中海的大片土地，整個伊比利半島都在帝國的控制之下。很難想像這麼大的帝國說亡就亡了，地中海的週邊已分裂成許多個國家。伊比利半島分成了葡萄牙與西班牙後，至今兩國在語言文化上，已越分越遠，還互相瞧不起，歷史的變遷，令人欷歔！
離開神廟，不一會來到吉拉爾多廣場(Giraldo Square)。這座廣場建於十五世紀中期，直到現在一直是埃武拉的城市中心，環繞廣場有八條街與垂直的分支巷弄像蛛網般往四面八方展開。從這裡往南走是人骨教堂，往東走是黛安娜神廟。廣場正前方是哥德式的聖安東教堂，教堂前面有座文藝復興式的噴水池，前方不遠處是宏偉的埃武拉主教大教堂，周遭的大大小小教堂共有五十多座，風格各異，各有建築藝術上的特殊之處。原來從十三世紀開始，埃武拉便建有王室行宮，王室成員時常在此地居住。十六世紀初曼奴埃爾大帝在航海事業上有驚人的成就，葡萄牙發展成海上帝國，經濟在歐洲堪數第一，大帝在埃武拉擴建宮殿大興土木，建立起完善的城市規模。那時的埃武拉極其繁榮，據說是當時僅次於里斯本的第二大城。1559年，更成立了埃武拉大學，是葡萄牙非常有名的學術與藝術中心。十八世紀後埃武拉的發展逐漸落後於葡萄牙沿海的諸大城市，按2011年的數據，埃武拉一千三百平方公里的土地上只有五萬六千多的人口，人口密度非常低。城市沒落，經濟上有明顯的衰退，但古城的風貌卻因此被完整地保留下來，並於1985年被列入世界文化遺產名錄。
葡萄牙自阿方索一世打敗摩爾人，開國以來中間亦經過幾次王朝更迭，王室血緣幾次中斷，直到1910年葡萄牙共合國成立，其間戰爭仍然頻仍，不然也不會有人骨教堂。走過曼努埃爾宮，宮殿依舊完美，御花園花草繁茂依然美麗，只是當年住在這裡的王室成員，早已不知埋骨何處？
在古代若要控制整個伊比利半島，埃武拉是重要的中途補給站之一。軍隊商旅從地中海沿岸到里斯本，都要在埃武拉停佇休息，誠如人骨教堂上刻的詩句「休息是為了走更長的路」。如今我們從里斯本往西班牙走，到這裡來看各個時期的建築與歷史遺蹟，更為停佇在埃武拉找到了最佳的藉口。摩爾人已離去，哥德人已遠，羅馬人更不知去向？人的一生短短不過百年，在歷史長河中猶如彈指，明白了無常，更要珍惜每一天。不問成敗，不計得失，盡力過好每個日子。在這裡的一天中看盡歷史滄桑，嘗過美食，離開時天色已近黃昏。在夕陽無限好中，我將以愉快的心情去迎接明天早上的晨曦。
〈本文轉載自2019年5月23日世界日報副刊 〉
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