【文友社】
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第一次遊覽阿拉斯加，是在2003年七月初，全家在阿拉斯加大陸遊歷十來天，見識到她極端的地廣人稀﹕無論是高速公路，還是碎礫滿地、顛車顛到爆胎的荒原小路，往往開車數小時下來，不見一村半鎮，路邊不斷出現的是倒映著藍天的明澄湖泊、披著白緞頭巾的皚皚雪峰、載欣載奔的融雪溪流、筆直頎立的一管管翠松、滿地亂長的一串串紫紅野花fireweed，繪就阿拉斯加壯闊清逸的北國風情畫，使人不得不歌詠起李延年的「北方有佳人，遺世而獨立…」
其中印象最深刻的，是宛若巨大地氈從山巔沿坡向平地傾展的一條條冰川，稀鬆平常地不時現身車窗外。我們也有機會穿著特製釘鞋，踩在聖艾麗厄斯國家公園的冰原上，近觀冰川的肌理膚色。
爾後十二年，我們在加拿大的洛磯山脈、北國挪威、南半球的紐西蘭、甚至四川海螺溝，多次邂逅冰川，早已見慣不怪；孰料2015年的八、九月之交，乘坐遊輪從海上觀賞阿拉斯加海岸，重頭戲仍是層出不窮的冰川， 而且，每次觀賞仍有驚豔不倦的感覺。
遊輪自溫哥華啟程，沿著阿拉斯加狹地（Alaska Panhandle)的海岸，朝西北方向駛去，七天後抵達終點站惠提爾海港，已屬阿拉斯加大陸。狹地英文名Panhandle原指鍋柄，被用來稱呼一大塊土地旁側延伸出去猶如鍋柄的地段。對照地圖，阿拉斯加狹地果然神似一條被加拿大壓著的把柄，幸好沒有折斷，盡頭連著的大鍋才能掙脫壓制朝空翹起，就是與加拿大育空領地並肩相倚的阿拉斯加。1867年，美國自俄羅斯購得阿拉斯加這鼎大鍋，它的鍋柄則是與當時的英屬殖民地加拿大經過爭執後，於1903年歸美。
億萬年來，積雪成冰在阿拉斯加狹地的海岸縱橫割蝕出眾多低谷，海水灌入即成為能行船的水道，稱為峽灣(Fjord)，開枝散葉如珊瑚狀，更有大小島嶼錯落其間。船行峽灣中，享有內海的風平浪靜和兩旁黛青山巒築就的長屏美景。有時候一片巍巍皓白脫穎而出，光華璀璨，搶奪了人們的視線，激起相機卡卡作響，那是離岸較遠的山脈，夏末已迫不及待著上了銀裝素裹。
Fjord一字出自挪威語，很自然地，我不斷把阿拉斯加峽灣和挪威峽灣相比。挪威峽灣更密集交錯似網，水道更狹窄緊束，兩側山壁更險峙高聳，垂掛著環肥燕瘦的一條條瀑布，頗有長江三峽靈秀峻奇之丰韻。阿拉斯加峽灣水面遼闊，兩岸山勢因為距離遙遠而顯得平緩，氣象開朗恢宏，卻也少了挪威峽灣的那份仙境氣韻。
實際上，挪威峽灣雖絕塵若仙境，岸上不時出現數棟瓦牆色澤淡雅的民居、低首吃草的牛羊群、和行駛車子的鄉村小路，在在提醒遠客，此處仍是人間；阿拉斯加的峽灣則不然，除了遊輪停泊的凱奇坎、朱諾、史凱威三個港口，一路上遊輪幾乎見不到岸上有道路、村鎮、牛羊，真真是人跡絕蹤的荒涼野地。
倒是有不少「戰團」出現，一座座冰柱如同「冰馬俑」摩肩接踵，從山頂順著兩山之間的坡地，密密麻麻直排到山腳下，匯合成似靜實動的冰川(Glacier)。
當年孔子臨川嘆道﹕「逝者如斯夫，不捨晝夜。」試想孔子站在冰「川」前，大概不會說出這句千古名言。從外表觀看，冰川完全靜止凝滯；實則這些冰川的下層，因為受到上層堅冰的重量壓迫，同樣也是「不捨晝夜」，持續向前滑移。根據山坡的傾斜度和氣候的冷暖，一年前進不同里數。經過數十年甚至數世紀的漫長旅程，終於挪移到冰川的最前線。日光譜上的所有顏色都被白冰吞噬，只有晶瑩剔透的藍光呈顯在冰川前壁，十分好看。此時，前方冰層受後冰推動，逐漸從母體剝裂，不時發出響聲，有如除夕夜此起彼落的爆竹，或如夏日即將傾盆雨下前，天際滾動的悶雷。終於，一大塊冰體崩斷分離，揚起的無數冰粒彷彿煙塵瀰漫，離冰化為大小不一的冰山，入湖、入江、入海，與原有冰川漸行漸遠。如此悲壯的冰川告別式，在阿拉斯加峽灣與陸地處處上演。
航程最後兩天，遊輪先後進入冰川灣(Glacier Bay)和大學峽灣(College Fjord) ，在幾座大型冰川前停留良久，讓船客得以從容自各種角度取景攝相，觀者無不對大自然的龐偉浩然，泛起強烈震撼和莫名的崇敬 。
不幸的是，大自然創造的美景也難逃世事「成、住、壞、空」的定律。1750年小冰河時期(Little Ice Age) ，冰川灣整個被厚冰覆蓋，長逾一百英里。1794年喬治・溫哥華來到冰川灣，它已退後五英里。1879生態保護家約翰・缪爾來訪，發現冰川又再退四十英里。覆冰一再退後，出空成為可以駕船長驅直入的海灣。船上資深專業人員指出，十幾年前遊輪航行冰川灣，兩岸冰川猶是鱗次櫛比，最近數十年全球工業化加速地球升溫，阿拉斯加的冰川群數量持續降低。果然在冰川灣，我們看到許多冰川已撤退到半坡上，稱為「懸空冰川」(Hanging Glacier) ；有的則消失殆盡，僅剩山壁上昔日堅冰刻壓出來的乾涸河床，灰濛濛地令人心酸。
遊輪觀賞冰川的壓軸戲，是造訪大學峽灣的哈佛冰川。1899年，鐵路工業鉅子愛德華・哈里曼出資組成阿拉斯加探險隊，發現了威廉王子灣內的眾多冰川，隊中的哈佛科學家以東岸名校為十餘條冰川命名。哈佛冰川厚達300英尺，面積十二萬英畝。遊輪停駐在其正前方長達一小時，讓遊客盡情透過相機，膜拜它入海處寬達1.5英里，藍白交錯，參差嵯峨，宛若海上長城的軒昂氣勢。
此次行旅阿拉斯加，在海上與陸地見過的冰川有十來條之多，然而令我感懷最深的，當屬朱諾市郊的曼登霍(Mendenhall)冰川。它自山峰順坡瀉下，到曼登霍湖戛然而止。青杉林染綠的湖水上，飄著幾座小冰山，而白色的冰原與冰川上方，也有幾簇蓬鬆的白雲，冰山般漂流在浩瀚藍空上，上下輝映，極盡色彩光影之美，使得曼登霍(Mendenhall)冰川別具柔婉魅力。
更奇特的是，離它百來米是一座半坡上殺出，如一群白色野馬衝出綠林，狂奔直下的納基瀑布(Nugget Falls) 。瀑布出自同片冰原，是冰川的旁支，因為侵蝕出的洞穴較為淺窄，堅冰融化為水，大量奔瀉成瀑布。瀑布與冰川都呈亮麗的大片皎白色，但瀑布高聲喧嘩，急速流動，引起觀者「逝者如斯夫，不捨晝夜」的悸動；而一旁的冰川，除了偶而發出悶雷似的爆裂聲，多數時候緘默無語，時間幾乎在它身上凍凝。然而你知道，冰川的下方無聲滑移，一直沒有靜止過，就像時間，靜悄悄地流逝，一刻不停留，那種 無聲無影的流失，才更教人驚悚。台大農工系一群老同學，站在能同時攝入瀑布與冰川的角度前拍下重聚團體照，華髮叢生的他們，對於歲月如川，誰沒有深刻的體會與感懷？
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